Fernglas: 8x42 oder 10x42, so liest du die Zahlen vor dem Kauf

Was die zwei Zahlen auf dem Fernglas bedeuten

Im Dunkeln kann sich die Pupille eines 20-Jährigen auf mehr als 7 mm öffnen; mit etwa 60 Jahren erreicht sie unter Umständen kaum noch 5 mm [1]. Dieses kleine anatomische Detail wiegt bei der Wahl zwischen einem 8x42 und einem 10x42 schwerer als so manches Versprechen im Schaufenster. Gute Nachricht: Um das zu verstehen, reichen zwei Zahlen und eine Division.

Die erste Zahl ist die VergrößerungWie viel näher das beobachtete Objekt erscheint als mit bloßem Auge.: Mit einem 10x-Fernglas wirkt ein Vogel in 100 m Entfernung so nah, als säße er nur 10 m entfernt [2]. Die zweite ist der Durchmesser jedes Objektivs, der großen Linse vorn, in Millimetern. Je größer er ist, desto mehr Licht fällt hinein und desto heller wird das Bild [2, 3].

Dieser Durchmesser bestimmt auch das Gewicht: Größe und Masse eines Fernglases hängen vor allem von ihm ab, viel mehr als von der Vergrößerung, und die Schweizerische Vogelwarte sieht 30 bis 50 mm als guten Kompromiss zwischen Lichtstärke und Gewicht [3]. Sie warnt auch: Die Zahlen sagen nicht alles. Ein billiges 10x50 mit minderwertigem Glas und schlechter Vergütung kann ein dunkleres und weniger scharfes Bild liefern als ein gutes 10x32 [3].

Eine dritte Zahl steht oft neben den beiden ersten, auf dem Gehäuse oder im Datenblatt: das Sehfeld, als Winkel oder in Metern auf 1000 m. Dazu kommen wir gleich, nach der Zahl, die sich in der Division der ersten beiden versteckt.

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Die Austrittspupille, die Zahl für die Dämmerung

Teile den Durchmesser durch die Vergrößerung, und du erhältst die AustrittspupilleDer Durchmesser des Lichtbündels in Millimetern, das aus jedem Okular austritt und ins Auge fällt. [4]. Ein 8x42 kommt auf 5,25 mm, ein 10x42 auf 4,2 mm. Sie sagt dir, wie viel Licht das Fernglas deinem Auge anbieten kann.

Das Auge muss es allerdings auch aufnehmen. Seine Pupille misst bei hellem Tageslicht 2 bis 3 mm und öffnet sich im Dunkeln bis auf 7 mm [4]. Am Tag reicht also eine Austrittspupille ab 3 mm, um deine Pupille zu füllen: Ein 8x42 und ein 10x42 wirken dann gleich hell. Der Unterschied zeigt sich erst, wenn das Licht schwindet und deine Pupille weiter wird als die des Fernglases. Für die Morgen- und Abenddämmerung empfiehlt Zeiss eine möglichst große Austrittspupille, keinesfalls unter 4 mm [5]; auch die LPO, der französische Vogelschutzbund, rät zu mindestens 4 mm [6].

Das Detail, das alles ändert, ist dein Alter. Die Pupille öffnet sich mit den Jahren immer weniger: bei Kindern auf mehr als 8 mm, im hohen Alter selten auf mehr als 4 mm, so Zeiss [5]. Mit 25 machen in der Dämmerung die 5,25 mm des 8x42 gegenüber den 4,2 mm des 10x42 einen echten Unterschied. Öffnet sich deine Pupille kaum noch über 5 mm, wie es ab 60 vorkommen kann [1], schrumpft der Abstand deutlich; und er verschwindet ganz, sobald sie nicht mehr über 4,2 mm hinauskommt, denn dann liefern dir beide Gläser alles Licht, das dein Auge aufnehmen kann.

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Du kannst diese Austrittspupille sogar sehen, wie auf dem Foto oben. Halte das Fernglas etwa 30 cm von dir weg, die Objektive auf eine helle Lichtquelle gerichtet: In der Mitte jedes Okulars erscheint ein kleiner heller Kreis [7]. Bei guten Gläsern ist er kreisrund und scharf begrenzt [3].

Das Sehfeld, in Metern auf 1000 m oder als Winkel

Das Sehfeld ist die Breite der Landschaft, die du siehst, ohne das Fernglas zu bewegen. Datenblätter geben es in Metern auf 1000 m an, etwa „150 m auf 1000 m“ [2], oder als Winkel, wie die 7,5° auf dem Foto oben. Für die Umrechnung genügt eine Faustregel: Teile die Meter durch 17, dann hast du den Winkel [1]. Ein Fernglas mit 7° Sehfeld überblickt also etwa 122 m auf 1000 m.

Je breiter das Sehfeld, desto leichter findest du einen Vogel und desto besser verfolgst du ihn, wenn er auffliegt [7, 9]. Doch die Vergrößerung macht es enger. Nimm zwei Gläser mit gleich konstruierten Okularen und einem scheinbaren SehfeldDer Winkel, unter dem das Auge das Bild im Okular sieht; er hängt von der Bauart der Okulare ab. von 60°: Nach der Formel, die Nikon verwendet [7], zeigt ein 8x-Glas etwa 145 m auf 1000 m, ein 10x-Glas etwa 115 m. Das Sehfeld verliert 20 % an Breite und mehr als ein Drittel an Fläche. Am deutlichsten merkst du das im Wald, wenn ein Zilpzalp von Ast zu Ast huscht, viel weniger auf einem See, auf dem die Enten mitten auf dem Wasser dösen.

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Mit Brille beobachten: Achte auf den Augenabstand

Mit Brille bleibt das Auge weiter vom Okular entfernt. Entsteht das Bild zu nah an der Linse, siehst du nur eine verkleinerte, schwarz umrandete Scheibe. Die entscheidende Zahl ist der AugenabstandDer Abstand in Millimetern zwischen der Okularlinse und dem Punkt, an dem das Auge das ganze Sehfeld überblickt.: Nikon empfiehlt mindestens 15 mm, damit du die Brille aufbehalten kannst, ohne Sehfeld zu verlieren [7], und Gläser für die Vogelbeobachtung bieten meist 15 bis 20 mm [9].

Den Rest erledigen die Augenmuscheln: mit Brille eingedreht, ohne Brille herausgedreht [6]. Prüfe vor dem Kauf, ob du mit deiner eigenen Brille das ganze Sehfeld siehst [9]. Viele, die eine Brille tragen, können sie auch abnehmen und die Fehlsichtigkeit mit der Scharfstellung ausgleichen; bei Hornhautverkrümmung klappt das allerdings kaum [1].

Naheinstellgrenze, Gewicht und Zittern: die Zahlen für den Komfort

Die NaheinstellgrenzeDie kürzeste Entfernung, auf die das Fernglas ein scharfes Bild liefert. liegt bei den meisten Ferngläsern bei etwa 1 bis 2 m [7]. Sie zählt, wenn du auch Schmetterlinge, Libellen oder das Futterhaus im Garten beobachten willst: Die Schweizerische Vogelwarte rät dann zu einem Glas, das bis etwa 2 m scharf stellt, und weist darauf hin, dass ein 8x-Glas näher scharf stellt als ein 10x-Glas [3].

Beim Gewicht meint die US-amerikanische National Audubon Society, dass Ferngläser mit mehr als 42 mm Objektivdurchmesser für die meisten Menschen zu groß und zu schwer sind, um sie den ganzen Tag zu tragen; unter 30 mm fehlt ihnen Licht, wenn es dämmert [9]. Nikon sieht die Grenze für freihändigen Gebrauch bei etwa 50 mm [4].

Bleibt das Zittern. Ein Fernglas, das zehnfach vergrößert, vergrößert auch die kleinen Bewegungen deiner Hände zehnfach [9]. Nikon empfiehlt für den allgemeinen Gebrauch 6x bis 10x und hält das Bild über 12x für unruhig [4]; für die RSPB, die britische Vogelschutzorganisation, braucht ein ruhiges Bild über 10x ein Stativ [10]. Eine starke Vergrößerung verstärkt außerdem das Flimmern warmer Luft über einem Feld oder Moor [9]. Ferngläser mit Bildstabilisator gibt es, doch fast alle laufen mit Batterien und verbrauchen viel davon [3].

Für ein ruhigeres Bild halte das Fernglas eher vorn an den Objektiven als in der Mitte, setz dich hin und drück die Arme an den Körper, oder lehn dich an einen Zaun oder eine Mauer [1].

Dachkant- oder Porroprismen, Vergütung und Wasserdichtheit

In einem Fernglas richten Prismen das Bild auf, das das Objektiv sonst auf dem Kopf liefern würde [11]. Zwei Familien teilen sich die Regale, und schon die Form verrät sie. Porroprismen, erfunden Mitte des 19. Jahrhunderts, schicken das Licht auf einem Z-förmigen Weg: Die Okulare liegen enger zusammen als die Objektive [1], das Gehäuse ist breiter, aber diese Prismen verlieren kein Licht und sind leicht herzustellen [11]. Dachkantprismen halten den Lichtweg gerade: zwei parallele Tuben, schlanker und kompakter [11].

Das Dachkantprisma stellt zwei Ansprüche, die Datenblätter in Fachjargon übersetzen. Eine seiner Flächen reflektiert nicht das ganze Licht: Sie erhält eine Metallverspiegelung aus Aluminium oder Silber oder eine mehrschichtige „dielektrische“ Verspiegelung, die über 99 % reflektiert. Seine Dachkante verschiebt das Licht außerdem leicht und kostet Schärfe, selbst bei einem perfekt geschliffenen Prisma: Genau das korrigiert der „Phasenkorrekturbelag“ [12]. Heute nutzen die meisten hochwertigen Ferngläser Dachkantprismen, doch beide Familien ergeben gute Gläser [10]; für den Nachthimmel, wo Licht kostbar ist, empfiehlt die British Astronomical Association eher Porroprismen [1].

Entspiegelungen, die Vergütung, verringern Lichtverluste und Reflexe an jeder Glasfläche [2]. Im Datenblatt ist „vollvergütet“ (fully coated) einem bloßen „vergütet“ (coated) vorzuziehen, das sich auf die Außenflächen beschränken kann [1].

Und schließlich die Dichtheit. Bei Nikon haben wasserdichte Ferngläser luftdicht verschlossene, mit Stickstoff gefüllte Tuben, damit sich innen weder Beschlag noch Schimmel bildet; unter Wasser gehören sie trotzdem nicht [7]. Eine Gummiarmierung schützt vor Stößen, nicht vor Wasser [3].

Vögel, Berge, Nachthimmel: welches Zahlenpaar passt

Das perfekte Fernglas für alles gibt es nicht, nur bewusst gewählte Kompromisse. Hier die, zu denen die zitierten Fachleute je nach Einsatz raten.

Für Vögel bringt die RSPB das Dilemma auf den Punkt: Im offenen Gelände oder über großen Wasserflächen bietet 10x mehr Details; im Wald, auf kurze Distanz oder bei schwächerem Licht, morgens wie abends, ist ein 8x die bessere Wahl [10]. Die LPO empfiehlt 7x bis 10x mit 42 mm Objektivdurchmesser [6], und viele Ornithologinnen und Ornithologen entscheiden sich für 10x, schreibt die Schweizerische Vogelwarte [3]. Für Vogelzählungen im Garten, wenige Meter vom Fenster entfernt, zählen Sehfeld und Naheinstellgrenze mehr als die Vergrößerung.

In den Bergen trägst du jedes Gramm stundenlang. Ferngläser mit 30 bis 35 mm verlieren bei schwindendem Licht etwas an Details, machen das aber mit Größe und Gewicht wett [9]. Um Gämsen an einem offenen Hang zu mustern, hat 10x seine Argumente; für ein Glas, das den Rucksack nie verlässt, verzeiht 8x die vom Aufstieg noch zittrigen Hände eher.

Für den Nachthimmel rät Nikon zu 40 bis 50 mm, einer Austrittspupille ab 5 mm, nie unter 3 mm, und einer Vergrößerung von 7x bis 10x, gut abgestützt; darüber, oder über 50 mm, zu einem Stativ [13]. Ein ehemaliger Sektionsleiter der British Astronomical Association schreibt, er nutze sein 10x50 öfter als alle anderen Ferngläser: leicht und handlich, zeigt es unter dunklem Himmel eine Fülle von Objekten [1]. Ein praktischer Haken: Nahe dem Zenit wird ein Fotostativ schnell unbrauchbar, ein Liegestuhl leistet dort bessere Dienste [1]. Für Sternschnuppen lässt du sie dagegen besser in der Tasche: Sie tauchen irgendwo am Himmel auf, und das bloße Auge, das den ganzen Himmel überblickt, erwischt mehr davon (unser Sternschnuppen-Kalender).

Gib deinen Augen schließlich 10 bis 30 Minuten, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen, und deck deine Lampe rot ab, damit du die Sternkarte lesen kannst, ohne von vorn anzufangen [13]: Eine Stirnlampe mit Rotlicht tut es auch. Es sind dieselben Gewohnheiten wie beim Warten auf Polarlichter.

Bleibt der einfachste und sicherste Schritt: vor dem Kauf ausprobieren und mehrere Modelle vergleichen [3], am besten bei dem Licht, in dem du sie nutzen willst [10]. Ein Spätnachmittag im Winter an der Theke eines Optikers verrät dir mehr als jedes Datenblatt. Und eines Morgens, an einem noch grauen Teich, landet ein Silberreiher mitten im Kreis: Dann weißt du, dass du die richtigen Zahlen gewählt hast.

Sehenswert: das Video

Das Grundwissen zum Fernglaskauf in gut fünf Minuten: Vergrößerung, Objektivdurchmesser, Bauart und Robustheit, Punkt für Punkt erklärt vom Fotofachhändler Foto Erhardt.

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Nolwenn Bastide

Trailrunning, Schnee, Wasser, Natur und Reiseziele

Nolwenn schreibt für Outfarer über Trailrunning, Schnee, Wasser, Natur und Reiseziele. Neugierig auf alles, von Sternschnuppennächten bis zu Nachtzug-Fahrplänen, findet sie zielsicher das eine Detail, das alles ändert, und bringt es in einem Satz auf den Punkt.

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